はじめてのオーダースーツ

佐藤：

服地はブランドが
大事な部分でもあるんです。
伝統的に残っているメーカーは
やっぱりそれなりにいい生地が多い。
プロも名前を知らないような
メーカーで、
いい生地はほぼありません。 名前が残っているメーカーは、
信用もあるし、仕上がりも違います。
結局、織れるいいメーカーは、
今の時代、限られています。
そういう時代で
「知る人ぞ知るメーカー」
というところはほぼありません。

高橋：

ちょっと前の生地に関していうと、
機械は同じなんですか？

佐藤：

わからないです。
生地屋さんはあまり
同じだと言いたくないのが
本音だと思うんですけどね。

高橋：

それでも、
佐藤さんから見れば生地が違うなと。

佐藤：

違うと思います。

高橋：

きっと、いろんなことが
影響してるんでしょうね。
一概に何がとは言えないでしょうが。

佐藤：

糸屋さんも変わりました。
糸の原料の作り方も、
効率を求めた作業に
変わってきています。
それで効率を求めたときが
いちばん危ない。
要するに、
大量生産向けになればなるほど、
いい部分もありますが、
失われる部分も必ずある。

高橋：

なるほど。
色も微妙に違いますね。

佐藤：

はい、そうなんです。
紺がいちばん違いますね。

高橋：

この光沢も違う。

佐藤：

綺麗に光沢を出すことが、
新しい生地の流行みたいなんですよね。

高橋：

生地にも流行があるんですね。

佐藤：

はい。
安っぽく見えると思うのですが。
ただ、流行っているということは、
一般的には光沢があるものを
大多数の人が求めている。
ですから、
うちもそういう生地を揃えています。

高橋：

いい生地が見つかると
嬉しいものですね。

佐藤：

スーツ生地の中では、個人的には
これ以上のものはないと思っています。
値段が単純に高いものとか、
細番手の高級なものとか、
そういう生地は、もちろんいくつも
ありますけども、
それらを除くと
これはいちばんだと思います。 では採寸の方を。

高橋：

ジャケットは
脱いだ方がよろしいですか？

佐藤：

そうですね。
脱いでもらっていいですか。

佐藤：

はい、ありがとうございます。

高橋：

おー、以上ですか。
緊張した。速いですね。 感覚的には、
もっとゆっくり測ると思っていたのが、
なんていうんだろう、
システマチックにピッピッピと。
自分のリズムもあるんでしょうね、
きっと。

佐藤：

たいていのお客さまは、測られることが
あまり好きではないと思うので。 だから、できるだけ速くしようと
とくに若いときは気をつけていました。
今は、急ごう、という意識は
ないんですけどね。
最初のときは、もちろん正確さは
いちばん大事なんですが、
なんていうのかな、
経験なんでしょうね。
結局、迷ったり、
悩んだりすると時間がかかります。 ただ、採寸は、
ある意味いちばん大事です。
洋服がちゃんと
イメージ通りにできるかどうかの、
最初のいちばん大事なところなので。
だから、速ければいいわけでも
ないんです。
でも、お客さまが嫌なことは
速めの方がいいかなとは思っています。

高橋：

すっごい意外でした。
イメージ的にはゆっくり測ると
思っていました。
それが、すごいリズミカルに、
パシッパシッパシッと
測っていましたね。

佐藤：

仮縫いも速い方です。
最初は時間かかりましたが、
だんだんと速くなりました。
最近のお客さまは仮縫いを
嫌がらない方が増えたんですけど、
昔は多かったんですよ。

高橋：

嫌がる？

佐藤：

ええ、仮縫いが好きじゃない。

高橋：

オーダースーツに慣れてる方は、
そうだったんですかね。
僕なんかは、仮縫いしてくれると聞くと
ワクワクしちゃいますけど（笑）

佐藤：

そういう人も中にはいます。
最近は、
ちゃんとできる方がいいからといって
必ずやる人が多くなりましたね。
まあ、その方が僕らも安心して
進められるのでいいんですけど。 ただ、時間的には少し速めに
採寸することを気をつけています。
仮縫いのときに
おかしなところがあったら、
どう補正しなくちゃいけないとか、
どこがいけないかとか、
チェックしていかないといけないので。 そのときにやっぱり、
「どうやって直そうかなあ」
と考えてると
どんどん時間がなくなります。

高橋：

なるほどね。
まあそれは経験値なんでしょうけど。

佐藤：

駆け出しの頃は
「はあ、どうしよう」って（笑）

高橋：

絶対そんなの顔には出さないでしょう。
頭の中では、
そうなってるかもしれないけど（笑）
でも、意外でした。

佐藤：

先ほど、たすき掛けで測りましたけど
あれは、昔からある測り方なんです。
「ショートメジャー方式」といって、
日本では「短寸式」と呼ぶのかな。
元々はイギリスやアメリカで
流行ったやり方です。
戦後、少し流行って、
だんだんそれが廃れて
バストを中心とした「胸寸式」という
採寸方法が一般的になりました。 その「ショートメジャー方式」
というのは、
仮縫いをするときに、
お客さまの体形補正に合わせやすい
測り方なんですよ。 ただ、採寸が難しくて
きちっと測らないと
ものすごく変な服に出来上がる。
そのリスクが大きくて、廃れたんです。
大正時代からある採寸方法で、
昔はこれが当たり前でした。

高橋：

当たり前だったんでしょうけど、
効率とかを考えると、廃れていった。

佐藤：

そうですね。
より、安定的に、
失敗しない採寸が選ばれていきます。
でも、難しい測り方の方が、
より確実に
フィットするものを作りやすい。

高橋：

この測り方を今でも取り入れている人は、
佐藤さんぐらいですか？

佐藤：

そんなことはないです。
僕が知ってる人だと
もっと細かくやってる人に、
服部先生という方がいます。
「金 洋服店」というお店で
お父さんの代から、
昭和天皇の服を作っている方です。

高橋：

でも、その方くらいしかいない。

佐藤：

確かにあまり聞かなくなっていますね。
うちの父親が、偶然そのやり方を
取り入れていたんですよ。