はじめてのオーダースーツ

佐藤：

芯地も手で作っています。 芯地を何重にも縫うんですが、
専用のミシンで作ることが多いです。
トントントンと柔らかく縫う
ミシンがあるんですけど、
それでもやっぱり
ミシンはミシンになってしまいます。 それを何重にするときに
分けて縫ってるんですよ。
たとえば、ここに白糸と黒糸が
ありますでしょう。
この白糸だけで一度縫ってから、
黒糸をあとでまたもう一度
足してるんですよ。

高橋：

それはその方が…

佐藤：

柔らかくて、軽くできるからです。
しかも形を立体的にできるんですよね。
そういう見えないところの手間が、
やっぱり影響してきます。
ふつうは３枚一緒にミシンで
トントントンと縫うことが多い。 さらに言うと、薄くて
「馬尾（バス）芯」と言われてる
馬の尻尾を中に入れています。
昔からある生地です。
馬尾芯を使うことで、この立体感に
ハリが出るようにしています。

高橋：

馬の尻尾の毛？

佐藤：

はい、それを「馬尾芯」と呼びます。
今は、化繊に代用されることが多いです。
日本に入荷されることが
少なくなってきてるんですね。

高橋：

そうなんですね。 ほんと今まで着ていたスーツとは
別ものという感じがします。
これは、ほんと別のものですね。

　ー：

スーツではないと。

高橋：

スーツだけど別ものだね。
既成のスーツと、このオーダースーツは。 パターンオーダーというのも
ありますけど、
パターンオーダーは、
ほぼ既成服に近いんですよね？

佐藤：

パターンオーダーはどちらかというと、
受注生産みたいなところがあります。
細かく対応できる部分が
オーダーとは違います。 それからパンツですが、
既製服は、どちらかというと
立っているときに
シルエットが綺麗に見えることを
重視しています。 僕はどちらかというと、
動いたり座ったりしてるときも
ラクな作りにしたい。
大事なのは、その両方の
バランスですね。 今回の上着は、動きやすさと
綺麗なシルエットが、
マッチしやすいんですが、
パンツは難しいんです。 ラクなパンツは、
シルエットが悪くなります。
シルエットを重視すると、
動きやすさが悪くなります。
足が上がりづらいとかです。
パンツは、そのバランスをとるのが
ものすごく難しい。 オーダーの場合は、どちらかというと、
動きやすさを重視しながら、
もちろん綺麗なシルエットにする。
そこを注意していますね。
体型でも変わってくるので。

高橋：

太れない（笑）

佐藤：

高橋さんは、スタイルがいいですよね。
お尻もぐっと上がっている。
もっと平たい人とかいます。
私もそうですが。

高橋：

いやいやいや（笑）

佐藤：

高橋さんは
キレイなお尻だと思います（笑）

高橋：

そうですか（笑） なんか着ていたら、
アメリカの大統領になった
気分になる（笑）

芝田：

高橋さん、ボタンはどうしますか？
オススメはイタリアで買ってきた
こちらのナットボタンです。

高橋：

ナットボタン…

佐藤：

地味な感じなんですけども、
イギリスでも、イタリアでも、
ボタンはゴテゴテしないで
シンプルなものを
オススメしている仕立屋さんが多いです。
その方が品が出ます。

高橋：

ボタンが主張しない感じですか。

佐藤：

はい。

高橋：

いいんじゃないですか。いいと思います。

佐藤：

これはミラノのボタン屋さんで
買ってきてるものです。 ナットボタンはもちろん
日本でもたくさん売ってるし、
いろいろあるんですけど、
それぞれほんのちょっと
形とか色合いがやっぱり違うんですよ。 その色合いの出方も、
メーカーによって違う。
このボタンは、ミラノの仕立屋さんの
90％が
買いに行ってるお店で
仕入れてきたボタンです。

芝田：

たぶんボタンの削り方がイタリアの方が、
色気があります。

佐藤：

かっこいいんですよね。

高橋：

へえ。それはわからないけど（笑）
違うんですね。

佐藤：

ボタンホールの感覚とか、
エッジのところとか、
そういう細かいところが、
違っていてかっこいいなと思います。

高橋：

そんなところまで違うんですね。

佐藤：

そうなんですよね。
いろんなところが違います。
糸も、違いますし。
あまりこだわり過ぎても
あれなんですけど（笑）

高橋：

そうなんですね。
このボタンでいいと思います。